服飾藝術(shù)論文范文

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第1篇

隋文帝結(jié)束戰(zhàn)亂，統(tǒng)一中國(guó)，政治穩(wěn)定，厲行節(jié)儉，不注重服制等級(jí)，服裝制度雜亂。隋煬帝即位后，為了宣揚(yáng)皇帝的威嚴(yán)，結(jié)合前朝制度建立了本朝的服制制度。婦女戴冪羅的外出裝扮，皆吸收融合了南北朝時(shí)期胡服的特色，對(duì)唐代女服有很大影響。唐朝政治、經(jīng)濟(jì)文化繁榮，服飾文化得到空前的發(fā)展。唐朝經(jīng)濟(jì)的對(duì)外開(kāi)放，使得“渾脫帽”、“時(shí)世妝”得以流行。形成了中國(guó)古代服飾史上的第三次變革。此時(shí)黃色成為皇帝專用色，是帝王的象征。由于經(jīng)濟(jì)文化的對(duì)外交流，唐代婦女服制形式開(kāi)放，汲取了北方民族服飾的特點(diǎn)，尤其胡服盛行。在唐代的壁畫(huà)中，出現(xiàn)了袒胸露臂的婦女形象。《簪花仕女圖》中高腰襦裙，半抹胸，外披大袖紗羅衫，衣料透明，肌膚若隱若現(xiàn)，足見(jiàn)當(dāng)時(shí)的開(kāi)放程度。日本的和服、朝鮮服、韓服均吸取了唐、明時(shí)代的精華。日本和服更是繼承了大袖衫的服飾特征。唐裝多變、服飾大膽，成為中國(guó)服飾史上的一朵奇葩。宋代沿襲繼承了唐代服制，稍有革新，出現(xiàn)了褙子。遼金元為少數(shù)民族掌權(quán)，各自繼承了民族特性。明代恢復(fù)了唐代冠服制度，女子上衣比唐代拉長(zhǎng)。由于明代政府非常重視農(nóng)業(yè)，推廣棉業(yè)，棉布得到普及，普通百姓的衣著也得到了改善。明朝因帝姓，以紅為正色，但平民禁用大紅色。最有特色的是用“補(bǔ)子”表示官員的品階。文官的補(bǔ)子用鳥(niǎo)，武官用走獸，各分九等。清兵入關(guān)后，推行“剃發(fā)易服”，男子服飾按滿族習(xí)俗，官服為長(zhǎng)袍馬褂。清代女著旗裝，外罩坎肩，花樣翻新，頗為流行。

二、近現(xiàn)代服裝的演變

1840年以后，由于帝國(guó)主義的入侵，我國(guó)逐步淪為半封建半殖民地的社會(huì)。同時(shí)，受西方資本主義文化的影響，西式服裝流入中國(guó)。但男子的服裝還是以長(zhǎng)袍、馬褂為主，一般用于交際，婦女普遍著滿式旗袍。后來(lái)旗袍經(jīng)過(guò)改良，已成為中國(guó)具有代表性的服飾。從清末民初到三十年代，旗袍成為女性的主要服飾之一。衣袖的寬窄、長(zhǎng)短；衣領(lǐng)的高低；下擺由長(zhǎng)至短，由短至長(zhǎng)；衣料由儉入奢，由奢就儉，都受當(dāng)時(shí)的政治經(jīng)濟(jì)文化的影響。而后，受革新思潮文化的影響，男子服裝中出現(xiàn)了中山裝。但主要服裝還是長(zhǎng)袍、馬褂。

第2篇

1.絲綢服飾質(zhì)料多種多樣，染織繡紋柔美洗練

南宋女子絲綢服飾質(zhì)料有用素紗、苧紗、天凈紗、暗花紗、粟地紗、茸紗、蕭山紗、香云縐、素羅、花羅、花綺、絹、帛、異向綾、織金緞、閃褐緞、閑道緞以及上百種織錦緞等，其中以蘇州宋錦、狀錦、織金錦最出名。南宋女子絲綢服飾的紋樣體現(xiàn)了典雅秀麗、清新自然之美。花木題材以牡丹和芙蓉居多，糅合月季、薔薇、芍藥、荷花、、海棠、梔子花、茶花、梅花、萱草、松竹真紅櫻桃、真紅水林檎等十幾種造型寫(xiě)實(shí)紋樣；呈藝術(shù)表現(xiàn)形式有自然靈動(dòng)的團(tuán)花紋、纖巧優(yōu)美的纏枝紋、鮮活寫(xiě)實(shí)的生色花。動(dòng)物題材有盤龍、麒麟、翔鸞、天馬、花鳳、孔雀、仙鶴、金雕、云雁、練鵲、獅子、對(duì)鹿、金魚(yú)等。另外最能體現(xiàn)南宋理性藝術(shù)風(fēng)格的就屬幾何紋樣，回字紋、米字紋、八達(dá)暈、鎖子紋、曲水紋、龜背紋、連線紋、盤絳紋、繡球紋、雪花紋、波紋、柿蒂紋、棗花紋、梅花方勝卐字紋等均體現(xiàn)構(gòu)圖嚴(yán)謹(jǐn)、寓意吉祥的南宋理性審美，并影響著元明清服飾圖案風(fēng)格發(fā)展。

2.印染彩繪技術(shù)、緙絲及刺繡工藝并蓄發(fā)展

南宋絲綢印染技術(shù)在隋唐的基礎(chǔ)上發(fā)展出凸紋版印花彩繪和鏤空版花纈工藝,十分盛行。凸紋版印花彩繪始于漢代，主要是在女裝對(duì)襟與衣擺花邊進(jìn)行裝飾運(yùn)用。德安周氏墓出土有三件羅襟縐紗衫，在對(duì)襟處有6～8厘米的花邊均采用凸版印花彩繪手法裝飾。相互驗(yàn)證的還有福州南宋黃昇墓出土的九件大袖衫和部分背子上用了泥金、貼金、勾金彩繪花帶。鏤空版花纈工藝是將鏤空的纈板貼在平整的絲品上，在鏤空部分涂刷調(diào)配的膠液色漿，再按花版規(guī)格進(jìn)行接版印刷，有植物染料印花、涂料印花、膠印描金印花和灑金印花四種，呈現(xiàn)的花紋精美有序，生產(chǎn)簡(jiǎn)便，在南宋官方和民間廣泛采納。據(jù)吳自牧《夢(mèng)梁錄》卷一“車駕詣景靈宮孟饗”記載從駕官員的儀服，有“紅纈錦團(tuán)搭”、“紅纈團(tuán)花衫”“、方勝纈衫”“、紅纈衫”“、紅羅纈衫”等。黃昇墓出土服飾中的印靛圓點(diǎn)花羅裙、軟羅掩裙、雙虎紋羅料，南宋小品畫(huà)《雜劇圖》中女演員的白地淺藍(lán)圓點(diǎn)膝褲等均采用花纈工藝。緙絲，又稱“刻絲”，始于唐朝，經(jīng)北宋時(shí)期的迅速發(fā)展，至南宋達(dá)到極盛。當(dāng)時(shí)臨安、松江、蘇州一帶的能工巧匠創(chuàng)新出子母經(jīng)、長(zhǎng)短戧、包心戧和參和戧等多種緙法。緯絲色彩自由變化，形象生動(dòng)地摹刻出唐宋名畫(huà)家的書(shū)畫(huà)，細(xì)致入微地表現(xiàn)山水、樓閣、花卉、禽獸和人物，以及正、草、隸、篆等書(shū)法，取得空前絕后的古代緙絲藝術(shù)成就。南宋刺繡同樣達(dá)到精妙細(xì)致的高水平，宋高宗時(shí)期的臨安城內(nèi)就云集300多名技藝出眾的繡工和畫(huà)師，專為皇家、內(nèi)苑繪繡各種服飾，被稱之“宮廷繡”。官宦士大夫階層的官服刺繡、貴婦的服飾刺繡，家用被面、裝飾屏風(fēng)、壁掛等則由“民間繡”完成。明代張應(yīng)文的《清秘藏》卷上“論宋繡刻絲”記載“：宋人之繡，針線細(xì)密，用線止一二絲，用針如發(fā)，細(xì)者為之，設(shè)色精妙，光彩奪目……”從考古實(shí)物資料如“褐色羅地金彩紙貼繡纏枝花紋花邊”、“絳色羅貼繡牡丹紋褡褳”“、絳色羅刺繡花鳥(niǎo)瓔珞紋殘片”“、綠絹地貼綾繡牡丹、飛蝶紋殘片”“、褐色羅刺繡蝶戀芍藥紋花邊”等匯總當(dāng)時(shí)刺繡針?lè)ㄓ校浩结槨R針、接針、套針、鋪針、扎針、錯(cuò)針、摻針、戧針、旋針、施針、刻鱗針、長(zhǎng)短針、盤切針、辮子股、打籽針、貼繡、滿繡、盤繡、鎖繡、戳紗繡等。女子服飾刺繡多見(jiàn)于領(lǐng)抹、對(duì)襟、袖邊、褡褳、佩綬、荷包處，繡紋題材以花卉為主，其中穿插昆蟲(chóng)。南宋特有的社會(huì)條件促使當(dāng)時(shí)的絲織技術(shù)空前發(fā)展，女子服飾材料以絲綢為主且品種豐富多樣化，印花彩繪技術(shù)與刺繡緙絲工藝的革新使女子服飾高雅精致，為款式風(fēng)格多樣化提供條件。

二、雜糅再構(gòu)之南宋絲綢女裝藝術(shù)文化的創(chuàng)新

1.程朱理學(xué)對(duì)后妃命婦服飾的影響

學(xué)界普遍認(rèn)為南宋女子服飾拘謹(jǐn)保守、簡(jiǎn)樸淡雅風(fēng)格是深受理學(xué)影響。然理學(xué)始于北宋中葉，代表人物周敦頤、程顥、程頤、朱熹的身前政治主張并沒(méi)受到當(dāng)時(shí)皇權(quán)重視，后作為官方哲學(xué)在南宋后期宋理宗執(zhí)政時(shí)才被推崇，在明清兩代正式成國(guó)家統(tǒng)治思想，對(duì)世人影響達(dá)到頂峰。由此可見(jiàn)，南宋前期、中期的宮廷后妃、命婦正統(tǒng)服飾是北宋的沿襲，在后宮和官宦士大夫階層對(duì)女子審美觀念是崇尚清瘦儒雅之風(fēng)；直到南宋后期女子袒領(lǐng)露胸服裝在全國(guó)至上而下消失，纏足之風(fēng)日漸盛行，南宋后妃命婦服飾趨向拘謹(jǐn)?shù)拧Ｄ纤吻捌凇⒅衅诘膶m廷后妃、命婦正統(tǒng)服飾趨向高貴華麗。

2.民間時(shí)人的服裝樣式追新求異，競(jìng)相效尤

第3篇

（一）京劇服飾來(lái)源于生活服飾

宋元雜劇時(shí)，隨著創(chuàng)作題材的日益豐富，角色分工更細(xì)化，根據(jù)劇中人物身份、境遇，穿戴的服飾增多，戲曲服飾的類型特征更趨明顯。“嘗見(jiàn)元?jiǎng)”荆杏诰硎琢兴貌可浚⑹鹌涔诜餍担唬耗橙斯谀彻冢撤钤敗！钡朗看暗朗垦b”，文人穿“儒服”，官員穿“衣冠”，宦官穿“黃衣”等等；對(duì)各角色的服飾顏色也有了規(guī)定性，如“裝孤”一般穿紅袍，副末、副凈多穿黃色或白色衫等。明傳奇興盛，尤其是明后期“昆山腔”盛行，戲衣樣式和名稱有了不小的變動(dòng)，在戲曲服飾發(fā)展歷史上邁出決定性的一步。它吸收使用明代生活常服來(lái)扮演角色，至清中葉，圖案更加五彩繽紛，服飾顏色由只有五色到出現(xiàn)上五色、下五色，清代舞臺(tái)上還用全堂色，如喜慶場(chǎng)面用紅色，稱“紅全堂”；喪祭場(chǎng)面用白色，稱“白全堂”；宮廷場(chǎng)面用黃色，稱“黃全堂”。明清以來(lái)的服飾從歷史和現(xiàn)實(shí)生活服飾中擇取了某些式樣加工提煉，根據(jù)劇中人物的官職、身份地位，日益規(guī)范化和程式化。隨著徽班進(jìn)京，京劇形成，京劇服飾受時(shí)代影響，在清康、乾年間和慈禧時(shí)代達(dá)到了登峰造極的地步。通過(guò)演員的著裝來(lái)實(shí)現(xiàn)角色的轉(zhuǎn)換，通過(guò)衣著打扮來(lái)推動(dòng)演員進(jìn)入角色，“戲曲者，謂以歌舞演故事也”，從而將歌舞表現(xiàn)得形神兼?zhèn)洌铎`活現(xiàn)。作為一門欣賞藝術(shù)，從生活服飾中的實(shí)用到夸張美化、增加舞臺(tái)演出效果，戲曲服飾最終形成。

（二）京劇服飾是生活服飾的抽象提煉

京劇服飾來(lái)源于封建時(shí)代的生活服飾并受到封建社會(huì)各種觀念的影響和限制。等級(jí)制度要求全體社會(huì)成員根據(jù)自己再社會(huì)中所處的地位來(lái)穿戴，京劇服飾就是按照生活中不同等級(jí)的人物身份來(lái)設(shè)計(jì)，始終無(wú)法擺脫等級(jí)觀念的約束，可以說(shuō)，京劇服飾從形成時(shí)期就是生活服飾的仿制品。如：上五色黃紅綠白黑，一般用于社會(huì)地位較高的人物；下五色粉藍(lán)紫香湖，一般用于社會(huì)地位較低者。再如：圖案中的蟒紋，來(lái)自于皇帝龍袍上的龍紋，象征尊貴、權(quán)威；“補(bǔ)子”圖紋來(lái)自于明清時(shí)代的“補(bǔ)服”，平民百姓的“素布素衣”，落魄書(shū)生、窮人的“補(bǔ)納服”，仙凡僧尼的水田紋樣，道士的八卦圖紋等等，都來(lái)自于生活服飾。京劇服飾中的配飾也來(lái)自于生活服飾，如“大靠”，從生活中的鎧甲演變而成；“水袖”，從水衣演變而來(lái)；“玉帶”，從生活中的腰帶發(fā)展而來(lái)等等。

二、人們的想象成全京劇服飾的寫(xiě)意性